cięcie jabłoni jak przycinać jabłonie rysunki

Cięcie aronii po posadzeniu. Bezpośrednio po posadzeniu aronia nie wymaga cięcia - o ile sadzonka miała rozbudowany i silny system korzeniowy. Jeśli była jednak słaba, w pierwszym roku przycinamy pędy aronii o 1/3. Pobudzi to roślinę do silniejszego rozkrzewienia się, wzmocnienia systemu korzeniowego i zawiązywania owoców. Jabłonie należą do drzew długowiecznych – mogą żyć nawet 200 lat, a czasami jeszcze dłużej. W sadach starego typu drzewa rosną przeważnie 60-70 lat, potem owocują słabiej i hodowla staje się nieopłacalna. W nowoczesnych sadach jabłonie wycina się po około 10-20 latach, a na ich miejsce sadzi się nowe odmiany. Jak przycinać krzewy owocowe? Podobnie jak w przypadku drzew owocowych, bardzo ważna jest czystość i precyzja cięcia. Zadowalający efekt uzyskuje się, tnąc cienkie gałęzie do około 2,5 cm przy pomocy sekatora ręcznego. Grubsze gałęzie lepiej przetnie sekator dwuręczny. Przeczytaj również: Co trzeba zrobić w ogrodzie w lutym? Jak przycinać drzewa owocowe, to za pomocą najlepszych narzędzi. Muszą być one przede wszystkim ostre. Jest to związane z faktem, że każde cięcie to skaleczenie drzewa, co wiąże się z ryzykiem jego zakażenia. Przy tępych narzędziach cięcia będą dodatkowo poszarpane, a kora niejednokrotnie zdarta na duże długości drzewa. Jabłonie Jabłoń Szampion - popularna odmiana wczesnozimowa. Jabłoń ‘Szampion’ jest jedną z najpopularniejszych w Polsce odmian wczesnozimowych. Jabłonie Jabłoń Topaz - odmiana zdobywająca coraz większe uznanie. Zasadniczy cel selekcjonowania odmian jabłoni to pozyskiwanie drzew odpornych na nonton film miracle in cell no 7 sub indonesia. Cięcie jabłoni Aby jabłoń zdrowo rosła i obficie owocowała wymaga regularnego cięcia. Czas wysokich, starych jabłoni bezpowrotnie minął. Są one oczywistym dowodem zaniedbań i niewiedzy ich właścicieli na temat pielęgnacji drzew owocowych. Pojedyncze okazy można jeszcze gdzieniegdzie spotkać w starych wiejskich sadach, jednak to już rzadkość. Wśród dzisiejszych sadowników krąży przysłowie - „W sadzie produkujemy owoce a nie drewno”. Z sadów produkcyjnych intensywne cięcie przeszło do ogrodów przydomowych. Nie bójmy się cięcia - nawet źle uformowane drzewko jest lepsze od nieformowanego. Starajmy się jednak unikania podstawowych błędów. Rodzaje i terminy cięcia jabłoni Można wyróżnić cztery rodzaje cięcia jabłoni – po posadzeniu, formujące, prześwietlające i odmładzające. Można dodać do tej listy cięcie pielęgnacyjne, jednak zwykle jest ono wykonywane podczas innych zabiegów. Usuwamy wtedy gałęzie martwe, chore - porażone przez choroby. Główne cięcie jabłoni przeprowadza się pod koniec zimy i wiosną. Jest to tzw. cięcie zimowe, w odróżnieniu od cięcia letniego, wykonywanego latem. Cięcie letnie wykonuje się od czerwca do września. Przeprowadza się je, by poprawić wybarwienie owoców. Zmniejsza się zagęszczenie oraz rozrastanie koron, co wpływa na ograniczenie cięcia zimowego. Cięcie jabłoni po posadzeniu Ma na celu przywrócenie równowagi pomiędzy częścią nadziemną, a częścią podziemną - uszkodzoną przy wykopywaniu drzewek ze szkółki. Jest także zaczątkiem formowania przyszłej korony. Wykonywane jest przede wszystkim jesienią, a jego intensywność zależy przede wszystkim od tego jakie drzewko posiadamy - drzewko z koronką, czy drzewko nierozgałęzione zwane okulantem. Jednoroczne drzewka bez rozgałęzień (jednopędowe okulanty) przycinamy na wysokości 90 cm od ziemi. Jest to konieczne do utworzenia pędów bocznych i powstania korony w kolejnych latach. Z pąków śpiących wyrosną pędy, które utworzą pierwsze piętro korony. Dwuletnie drzewka z uformowaną koronką wymagają lekkiego skrócenia przewodnika i pędów bocznych (o 1/3 do 2/3 długości, w celu pobudzenia pąków do rozwoju i wydania rozgałęzień). Wycina się także wszystkie pędy rosnące zbyt nisko oraz słabe lub rosnące do góry, sztywne, nienajadające się do przygięcia Cięcie jabłoni Cięcie formujące Jak sama nazwa wskazuje polega na nadaniu odpowiedniej formy (kształtu) koronie drzewka. Wykonywane jest na młodych drzewkach, mających od roku do czterech lat. Rozpoczyna się je dopiero w drugim roku po posadzeniu. Uzależnione jest od typu korony, który chcemy uzyskać. Jeśli w początkowym okresie nie uformujemy drzewka, to będzie potrzeba kilku lat odpowiedniego cięcia, aby usunąć zaniedbania z tego okresu. Niezależnie od kształtu jaki nadamy koronie, to drzewko zawsze powinno posiadać mocno zaznaczony przewodnik. czytaj dalej... Cięcie jabłoni to bardzo ważny zabieg pielęgnacyjny drzew, dzięki któremu owocują one obficie każdego roku. Prawidłowe przycięcie jabłoni sprawi, że uda nam się znaleźć równowagę pomiędzy wzrostem wegetatywnym a owocowaniem. W artykule znajdą Państwo odpowiedź na pytanie kiedy i jak przycinać jabłonie, aby cieszyć się wysokim plonem o bardzo dobrej jakości wizualnej i smakowej. Cięcie jabłoni po posadzeniu Sadzonki jabłoni sprzedawane w pojemnikach można sadzić cały sezon wegetacyjny. Natomiast drzewka jabłoni w stanie uśpienia z tzw. “gołym korzeniem” można sadzić w dwóch terminach: wiosennym i jesiennym. Jesienią jest to czas już po zakończeniu wegetacji, natomiast wiosną od połowy lub końca marca – kiedy mamy już odpowiednio nagrzaną glebę (ok 8°C). Niezależnie od tego jaki termin wybierzemy zasady cięcia młodych jabłoni są takie same. Należy usunąć wszystkie pędy rosnące pod zbyt ostrym kątem, które konkurują z przewodnikiem. Gałęzie dolnego piętra trzeba delikatnie przyciąć, aby pobudzić drzewko do wzrostu. Cięcie jabłoni (młodych sadzonek) ograniczamy do minimum, żeby jak najszybciej drzewa zaczęły owocować. Jeśli stosujemy podpory to nie przycinamy przewodnika aż osiągnie on docelową wysokość, jeśli natomiast drzewko rośnie bez podpór należy przewodnik przycinać 30-40cm nad ostatnim pędem bocznym. Na fotografii widać sadzonkę jabłoni, gdzie usunięto na czop gałąź rosnącą pod zbyt ostrym kątem. Przycinanie jabłoni po posadzeniu – gałąź rosnąca pod zbyt ostrym kątem. Jak przycinać jabłonie w sadzie towarowym Celem cięcia jabłoni jest nadanie drzewu odpowiedniego pokroju i formy. Obecnie w sadach intensywnych najpopularniejszymi drzewkami jabłoni są te o wzroście karłowym lub półkarłowym, uszlachetniane na podkładkach: P60 rzadziej A2 czy Preferuje się korony wrzecionowe, w kształcie zbliżone do stożka. Gwarantuje to odpowiednie doświetlenie, dzięki czemu plony są coroczne i obfite. Przycinanie jabłoni powinno prowadzić właśnie do otrzymania takich form jak na zamieszczonym zdjęciu. Cięcie jabłoni w sadzie towarowym Jak przycinać jabłonie na działce, czy w ogrodzie W ogródkach działkowych czy sadach przydomowych sposób cięcia jabłoni i formowania korony może się różnić. Intensywność cięcia zależy od jakości gleby oraz zastosowanej podkładki (czyli jak duże roczne przyrosty będzie dawało drzewko). Zależy także od rozstawy – im rozstawa jest gęstsza tym cięcie musi być silniejsze, im sadzonki jabłoni są dalej od sienie rozstawione tym cięcie może być słabsze. Jeżeli natomiast drzewko rośnie w pojedynkę na dużej przestrzeni, cięcie możemy ograniczyć jedynie do cięcia prześwietlającego co parę lat. Jabłoń Malinowa Oberlandzka (Malinówka) STARA ODMIANA Oceniono na 5 31,90 zł W doniczce. Wysyłka w 1-4 dni robocze . Jesienna Stara odmiana deserowa. Owoce bardzo smaczne o posmaku malin. 2 letnie drzewko owocowe o wysokości 130 – 150 cm. Sadzonka przesadzona do doniczki. Jabłoń Oliwka Żółta (PAPIERÓWKA) STARA ODMIANA Oceniono na 5 31,90 zł W doniczce. Wysyłka w 1-4 dni robocze . Wczesna odmiana deserowa i przetwórcza. Bardzo odporna na mróz. 2 letnie drzewko owocowe o wysokości 130 – 150 cm. Sadzonka przesadzona do doniczki. Jabłoń Kosztela STARA ODMIANA Oceniono na 5 31,90 zł W doniczce. Wysyłka w 1-4 dni robocze . Stara polska odmiana o specyficznym bardzo słodkim, soczystym miąższu. Wytrzymała na mróz. 2 letnie drzewko owocowe o wysokości 130 – 150 cm. Sadzonka przesadzona do doniczki. Jabłoń Antonówka Zwykła STARA ODMIANA Oceniono na 5 31,90 zł W doniczce. Wysyłka w 1-4 dni robocze . Odmiana bardzo wytrzymała na mróz i doskonała na różnego rodzaju przetwory. 2 letnie drzewko owocowe o wysokości 130 – 150 cm. Sadzonka przesadzona do doniczki. Jak widać nie da się określić jednoznacznie jak przycinać jabłonie. Sposób oraz intensywność cięcia trzeba określić we własnym zakresie biorąc pod uwagę powyższe czynniki. Jednakże są uniwersalne zasady, które zawsze trzeba stosować podczas przycinania jabłonek. Zasady przycinania jabłonek Usuwanie gałęzi rosnących pod zbyt ostrym kątem, które mogą wyłamać się pod ciężarem owoców i zacieniać resztę korony. Usuwanie pędów konkurujących z przewodnikiem. Przewodnik przycinamy dopiero kiedy zacznie przerastać podporę. Cięcie zawsze wykonuje się w suche dni (niska wilgotność powietrza). Należy używać zdezynfekowanych narzędzi do cięcia – np. każdorazowo maczając w denaturacie. Uchroni to przed roznoszeniem na narzędziach bakterii wywołującej zarazę ogniową lub inne choroby. Rany powstałe po usunięciu grubych gałęzi należy zabezpieczyć przed wysychaniem i atakiem patogenów np. maścią Funaben, preparatem Topsin lub środkiem zawierającym miedź. Usuwanie pędów porażonych przez choroby i szkodniki oraz choroby kory i drewna. Cięcie jabłoni. Usuwanie pędów porażonych chorobami kory i drewna, mączniakiem, mszycą Cięcie jabłoni na klik Cięcie jabłoni na klik. Pęd zakończony pąkiem kwiatowym i liściowym Metodę cięcia jabłoni na klik opracowali Holendrzy wiele lat temu i do dziś jest ona uważana na najlepszą metodę przycinania jabłoni. Można ją stosować od początku wzrostu drzewa. Cięcie jabłoni zawsze opiera się na cięciu w jednorocznym przyroście, najczęściej w ten sposób przycina się gałęzie dolnego piętra (stołu). Pierwszy raz gałąź skraca się o 1/3 długości, w następnych latach zostawiamy jedynie 3-4 pąki jednorocznego przyrostu resztę przyrostu wycinamy. Takie przycinanie jabłoni sprawia, że wyrasta wiele krótkopędów zakończonych pąkiem kwiatowym, które bardzo dobrze owocują. Bardzo ważne żeby na końcu przyciętej gałęzi był pąk liściowy a nie kwiatowy aby nie doszło do zbytniego przygięcia lub wyłamania gałęzi dolnego piętra. Na zdjęciu widać różnicę między pakiem kwiatowym (po lewej stronie) a liściowym (po prawej stronie). Pąki kwiatowe są zawsze większe, zaokrąglone i bardziej omszone. Pąki liściowe są ostro zakończone i widocznie mniejsze od kwiatowych. Poniżej zauważyć można efekty kilkuletniego przycinania gałęzi dolnego piętra metodą na klik. Gałąź jest usztywniona z wieloma krótkopędami zakończonymi pąkami kwiatowymi. Gwarantuje to dużą liczbę owoców. Cięcie jabłoni na klik. Pęd z licznymi owoconośnymi krótkopędami Cięcie na czop. Usuwając grubsze gałęzie podczas cięcia jabłoni należy pozostawiać dłuższy fragment tej gałęzi (tzw. czop). Im gałąź jest grubsza/starsza tym czop powinien być dłuższy. Pozostawianie czopów podczas przycinania jabłoni ma 3 podstawowe zalety: zapobiega przemarzaniu przewodnika, ogranicza wnikanie chorób do przewodnika (np. raka drzew owocowych), umożliwia wybijanie nowych wartościowych pędów, Na zdjęciu widać czopy pozostawiane podczas cięcia jabłoni oraz wyrastające z nich krótkopędy zakończone pąkiem kwiatowym. Jabłonie (47) Owocujący krótkopęd wyrastający z czopa Terminy cięcia jabłoni Odpowiedź na pytanie, kiedy przycinać jabłonie nie jest jednoznaczna i zależy od celu jaki chcemy osiągnąć. W praktyce stosuje się kilka terminów i każdy trochę inaczej wpływa na drzewa jabłoni. Zimowe cięcie jabłoni Najpowszechniejsze jest zimowe cięcie jabłoni. Najlepiej w drugiej połowie lutego, kiedy nie spodziewamy się już znaczących spadków temperatur (poniżej -20°C). Cięcie młodych jabłoni należy wykonywać później niż cięcie starych jabłoni, gdyż są one znacznie bardziej wrażliwe na przemarznięcia. Zimą dobrze już widać różnice pomiędzy pąkami kwiatowymi a liściowymi, co znacznie ułatwia pracę. Wadą tego terminu jest to, że drzewa zostają pobudzone do silnego wzrostu wiosną a nie zawsze jest to pożądane. Podczas zimowego cięcia jabłoni warto również usuwać pędy porażone przez szkodniki, choroby kory i drewna oraz mączniaka. Letnie cięcie jabłoni Cięcie jabłoni latem to drugi najpopularniejszy termin przycinania jabłoni. Cięcie należy rozpocząć około 4 tygodnie przed planowym zbiorem danej odmiany. Wcześniejsze cięcie może doprowadzić do ponownego wzrostu drzewa, narażając je na przemarznięcie zimą. Letnie cięcie jabłoni opiera się jedynie na usuwaniu jednorocznych, długich przyrostów zwanych wilkami. Dzięki temu do owoców dociera więcej światła i są one lepszej jakości (lepiej wybarwione, o większej średnicy). Dodatkowo poprawa nasłonecznienia wpływa na lepszą kondycję pąków zakładanych na kolejny rok. Wiosenne cięcie jabłoni Przycinanie jabłoni na wiosnę wskazane jest wtedy, kiedy nie potrafimy rozróżnić pąków kwiatowych od liściowych zimą. Po starcie wegetacji, przed kwitnieniem nie ma już żadnego problemu z ich rozróżnieniem. Zabieg w tym terminie znacznie ogranicza wzrost drzewa jabłoni w sezonie. Jesienne cięcie jabłoni Niekiedy praktykuje się jesienne przycinanie jabłoni. Zabieg wykonywany jest krótko po zbiorze, kiedy liście są jeszcze aktywne. Pozwala znacznie ograniczyć wzrost drzewa w kolejnym sezonie. Najczęściej wykonywany w sadach towarowych maszynowo za pomocą (pił, tarcz lub listw tnących). Stara jabłoń regularnie cięta Cięcie starych jabłoni Na koniec kilka słów o przycinaniu starych jabłoni. W pierwszej kolejności należy usunąć wilki oraz gałęzie wyłamane czy z oznakami chorób. Następnie usunąć tylko te gałęzie, które zacieniają pędy położone niżej. Cięcie odmładzające jabłoni to proces trwający kilka lat. Nie można w ciągu jednego roku usunąć zbyt wielu starych konarów, ponieważ drzewa zamiast owocować będzie jedynie rosnąć. Istotne jest pozostawienie grubych gałęzi na dole drzewa tak aby nie były zacienione. Grubsze gałęzie z wierzchołka należy przycinać tak, by nie pokładały się na pędach z niższych partii korony. Sad jabłoniowy to raj dla gospodarzy, którzy uwielbiają te słodkie i soczyste owoce. Drzewka i krzewy potrzebują regularnych zabiegów pielęgnacyjnych. Jabłonie powinno się ciąć w wielu momentach ich wzrostu – zarówno tuż po posadzeniu, jak i w trakcie rozrostu czy wtedy, gdy są już stare. Jak i kiedy przycinać jabłonie? Zadbany sad to wizytówka naszego ogrodu. Jedną z najczęściej pojawiających się sadzonek na naszej działce jest jabłoń. Nic dziwnego – te drzewka dają regularne, obfite plony smacznych i słodkich owoców. Jednak nie każde drzewo owocuje co roku. Jeśli zależy nam na jak najczęstszych zbiorach, powinniśmy odpowiednio pielęgnować nasze jabłonie. Podstawowym zadaniem jest regularne przycinanie gałęzi, a także formowanie kształtu korony drzewa. Lista potrzebnych produktów: sekator ogrodowy do cienkich i grubych gałęzi;sekator ogrodowy;piła łańcuchowa;rękawice ogrodowe. Marka: VERTO Sekator do gałęzi 690 mm, średnica ciecia 42 mm, uchwyty aluminiowe Zobacz więcej Kup na: Marka: VERTO Rękawice ogrodowe pokryte nitrylem, rozmiar 8″ Zobacz więcej Kup na: Cięcie jabłoni zaraz po posadzeniu Jabłonie to często spotykane drzewka owocowe, które znajdziemy w niemal każdym polskim sadzie. Drzewo jabłkowe to niezwykle cenna sadzonka – zapewnia satysfakcjonujące plony smacznych jabłek, które możemy wykorzystać do przygotowania przetworów, rozmaitych dań, a nawet nalewek. Jeśli zdecydowaliśmy się na zakup sadzonki jabłoni, powinniśmy przeprowadzić jej pierwsze cięcie od razu po posadzeniu, które zwykle odbywa się wiosną lub jesienią. Musimy jednak pamiętać o jednej, istotnej regule. Przycinanie młodych, świeżo zasadzonych drzewek jabłoni możemy wykonać jedynie w okresie wiosennym, w marcu lub kwietniu. Jeśli posadziliśmy drzewko jesienią, powinniśmy wstrzymać się z tym zabiegiem aż do wiosny. Pierwsze cięcie jabłonek jest niezwykle ważne. To już w tym momencie formujemy kształt korony, który chcemy w przyszłości uzyskać. Kupując sadzonkę, musimy jednak uważać! Wielu ogrodników handlujących jabłoniami przycina drzewka przed sprzedażą. Jeśli zauważymy, że zakupiona roślina została już przycięta – nie powinniśmy powtarzać tej czynności. Przy formowaniu młodych jabłoni dążymy do tego, by gałęzie boczne były ustawione pod kątem zbliżonym do 90 stopni w stosunku do głównego pnia. To zabezpiecza je przed wyłamywaniem. Należy odgiąć gałęzie i przywiązać sznurkami do czasu, aż pędy mocno zdrewnieją. Istotna rola przycinania jabłoni kilkurocznych Formowanie kształtu jabłoni jest bardzo ważne. W przypadku sadzonek młodych powinniśmy przycinać je zgodnie ze stopniem rozgałęzienia. Dosyć dobrze rozgałęzione okazy (mające przewodnik i pędy boczne) należy podciąć w taki sposób, aby zostawić do 7 pędów w pozycji poziomej lub lekko skośnej i skrócić je o ⅓ albo ¼ długości. Resztę gałęzi usuwamy. W kolejnych latach wzrostu jabłoni powinniśmy pamiętać o przycinaniu polegającym głównie na formowaniu korony. Warto ustalić wysokość drzewka, na której zaczniemy przycinanie. Najlepszym rozwiązaniem będzie pozostawienie sadzonki o wysokości ok. 80 cm (licząc od ziemi do pierwszej warstwy rozgałęzienia). Powinni zastosować je gospodarze, którym zależy na łatwych zbiorach owoców. W większości profesjonalnych ogrodów znajdziemy jabłonie, które posiadają koronę piramidalną. Dlaczego takie uformowanie drzewka jest dobrym pomysłem? Dzięki takiemu kształtowi możemy w łatwy sposób wykonywać regularne prześwietlenia gałęzi, a także ciąć jabłoń w celu zapewnienia jej wyśmienitej kondycji. Zobacz też: Coroczne przycinanie śliwy Przycinanie jabłoni – kiedy się za to zabrać? Drzewka jabłoni wymagają specjalnej pielęgnacji. Dzięki prostym zabiegom podcinania możemy cieszyć się nie tylko obfitymi zbiorami, lecz także zdrowymi sadzonkami. Kiedy należy przycinać jabłonie? Na to pytanie tak naprawdę nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Wielu ogrodników wymienia dwa istotne okresy cięcia jabłoni – lato i zimę. Przycinanie jabłoni latem to dobry moment na usunięcie „wilków”, czyli młodych pędów, które rosną ku górze. To zadanie powinniśmy wykonać w środku lata, na przełomie lipca i sierpnia. Drugi termin, czyli cięcie zimowe, to bardzo ważny okres. Trzeba jednak pamiętać, że zabieg przeprowadzamy nie wcześniej niż pod koniec lutego. Musimy uważać na niskie temperatury, w szczególności na przymrozki, które mogą negatywnie wpłynąć na kondycję jabłoni po przycinaniu. Cięcie jabłoni ma też wpływ na jakość owoców. Jabłka wystawione na działanie słońca są słodsze i lepiej wybarwione. Owoce ze środka zacienionej korony mają często gorszy smak i są małych rozmiarów. Gdy chcemy doświetlić dojrzewające owoce, to przed planowanymi zbiorami (około 3-4 tygodnie przed zbiorem) wycinamy część pędów. Usuwamy pędy z górnej części korony. Dzięki temu owoce zyskają ładny rumieniec. Do obcinania gałęzi jabłoni potrzebujemy specjalnego sprzętu, charakteryzującego się niezawodnością i wysoką skutecznością. Podstawą są rękawice ogrodnicze, które zapewnią nam bezpieczeństwo podczas prac przy drzewach. Powinniśmy mieć też sekator teleskopowy – świetnie sprawdzi się podczas cięcia cienkich lub nieco grubszych gałęzi. W wielu sytuacjach wystarczający okazuje się prosty sekator ręczny. Jest idealny do pielęgnacji młodych sadzonek jabłoni. Inne bardzo ważne narzędzie to piła. Z jej pomocą usuniemy grubsze konary lub gałęzie, przyda się więc zwłaszcza podczas zimowego przycinania. Już w starych książkach sadowniczych znajdziemy zalecenia, aby ciąć korzenie u drzew silnie rosnących w celu zahamowania ich wzrostu i wzmożenia owocowania. Znajdziemy także rysunki pokazujące, jak ten zabieg wykonać. Już w starych książkach sadowniczych znajdziemy zalecenia, aby ciąć korzenie u drzew silnie rosnących w celu zahamowania ich wzrostu i wzmożenia owocowania. Znajdziemy także rysunki pokazujące, jak ten zabieg wykonać. Do skorzystania z tych zaleceń jako pierwsi zmuszeni zostali Holendrzy, gdy okazało się, że ich sady posadzone są zbyt gęsto. Wzrostem i kierunkiem rozwoju drzewa kierują procesy fizjologiczne, na które człowiek ma wpływ ograniczony. Jabłonie szczepione na 'M 9′ i posadzone na żyznej glebie, rosnąc swobodnie dorastają do 2,5 m wysokości i 3 m rozpiętości korony. Jeśli dla osiągnięcia dużego plonu z hektara sadzimy je w rozstawie 3–3,5 m między rzędami i 1–l,5 m w rzędzie, to musimy oczekiwać skutków nadmiernego zagęszczenia rzędu drzew. Każdy sadownik przyzna, że poświęcając dużo uwagi części nadziemnej drzewa, nie zastanawia się nad rozwojem systemu korzeniowego. W kilku krajach, między innymi w Anglii (East Malling), zbudowano podziemne laboratoria dla obserwacji wzrostu korzeni. Stwierdzono, że rosną one nie tylko w innym czasie niż pędy (szczególnie intensywnie na przedwiośniu), ale nawet podczas łagodnych zim. W początkowym okresie wegetacji pędy nie muszą korzystać z dostaw pokarmu z korzeni, ponieważ posiadają swój zgromadzony zapas. Mimo tego, rola korzeni w tym czasie jest ogromna. Produkują one hormony, zwane cytokininami, które mają zasadniczy wpływ na wegetację. Jeśli wczesną wiosną utniemy część korzeni i pozbawimy drzewo początkowej siły wzrostu, nie przeszkodzimy mu w kwitnieniu i zawiązywaniu owoców. Przez około miesiąc — od początku czerwca — ma miejsce intensywny wzrost pędów. Właśnie w tym czasie przestają rosnąć korzenie, wznawiając swój wzrost w połowie lata, gdy pędy rosną nieznacznie. Jeśli w tym czasie nieprawidło wo przeprowadzimy cięcie korzeni (zbyt mała odległość od pni), możemy doprowadzić do zahamowania wzrostu nie tylko pędów, ale i owoców. W Polsce gruntowne badania nad cięciem korzeni jabłoni półkarłowych 'Spartan’, 'Empire’, 'Cortland’, 'Idared’ szczepionych na 'M 26′ prowadzono w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w latach 1992–1994. Wykazały one, że tylko cięcie wczesną wiosną lub późną jesienią jest skuteczne i może być polecane. Cięcie w pierwszych dniach maja, wykonywane w odległości 0,75 m od pnia przez 3 lata z rzędu, osłabiło przyrost pni i pędów o połowę, w porównaniu do drzew kontrolnych (tabela). Plon z drzew o przyciętych korzeniach był nieco wyższy. Owoce były drobniejsze, lecz znacznie lepiej wybarwione, między innymi dzięki mniejszej liczbie pędów w koronie. Cięcie korzeni z jednej lub z dwu stron rzędu, ale w większej odległości od pnia, dało gorsze rezultaty (tabela). WPŁYW CIĘCIA KORZENI JABŁONI 'EMPIRE’ SZCZEPIONEJ NA 'M 26′ NA WZROST DRZEW I OWOCOWANIE W PRUSACH, LATA 1993-94 Jednokrotne cięcie korzeni oraz powtarzanie go co drugi rok dało dużo słabsze efekty i jego przydatność gospodarcza wydaje się wątpliwa. W porównaniu z późnojesiennym, cięcie wiosenne jest dużo łatwiejsze do wykonania, gdyż wiosną ziemia jest „rozluźniona” przez mrozy i nóż łatwo zagłębia się w glebę na wymaganą głębokość. Przy obecnych systemach pielęgnacji gleby drzewa owocowe korzenią się płytko. Większość korzeni znajduje się na głębokości od 10 cm do 30 cm. Trzeba jednak pamiętać o tym, że krojąc glebę mechanicznym nożem, nawet stosunkowo blisko pnia (0,75 cm), przycinamy tylko te korzenie, które rosną w kierunku międzyrzędzia. Korzenie rosnące wzdłuż rzędu pozostają nietknięte. Ale nawet i te, które dostają się pod nóż, nie zawsze są ucięte. Niektóre z nich uginają się i pozostają nienaruszone. Podsumowując problem ograniczania nadmiernego wzrostu jabłoni przez cięcie korzeni można stwierdzić: – Cięcie korzeni wzdłuż rzędów, z dwu stron, w małej odległości od pnia (około 0,70 cm), na głębokość 30 cm skutecznie hamuje wzrost drzew. – Zabieg powinien być wykonywany wiosną (kwiecień – początek maja) i powtarzany co roku. – Wiosenne cięcie korzeni nie ogranicza wzrostu owoców, jeśli nie dopuszcza się do nadmiernego plonowania. – Jabłka są lepiej wybarwione, ze względu na mniejszą ilość pędów w koronie.

cięcie jabłoni jak przycinać jabłonie rysunki